Фундамент теплицы: назначение

В обиходе теплицей зачастую называют любое сооружение, позволяющее создать на садово-огородном участке зону с искусственным климатом. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и использующиеся лишь в течение нескольких месяцев, теплицами в полном смысле слова не являются. Это парники и холодные рассадники, в том числе популярные сегодня арочные, которые без фундамента вполне могут обойтись. Для устойчивости их достаточно прикрепить к вбитым в грунт штырям и тяжёлой дощатой раме, уложенной прямо на землю.

Теплица своими руками из дерева
Для парника лёгкой конструкции фундамент необязателен

Настоящая же теплица эксплуатируется и зимой при гораздо более суровых условиях. Фундамент для неё весьма желателен и вот почему:

  1. Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому приходилось видеть, как верхний слой почвы, кажущийся в летнюю пору таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за дождей или таяния снега превращается в кашу. Устанавливать на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой отопления и освещением, было бы крайне неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие слои грунта, не подверженные воздействию погодных факторов.
  2. Надёжно фиксирует постройку на земле. Оснащённая уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, например, арочный парник, поэтому ветер на неё воздействует с гораздо большей силой. Различными являются и последствия аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, ничего страшного не случится; если же будет опрокинута теплица, то в буквальном смысле на ветер улетят тысячные затраты.
  3. Значительно сокращает теплопотери. В условиях зимы, когда перепад температур внутри и снаружи достаточно велик, любая щель становится причиной колоссальных теплопотерь. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оснастить сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предотвращает утечки тепла через грунт, которые составляют 10% от общих теплопотерь.
  4. Защищает внутреннее пространство от проникновения живущих в грунте вредителей — крота и медведки. А также исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
  5. Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается приподнятой над землёй, а значит, в меньшей степени подвергается воздействию пропитывающей верхний слой грунта влаги.

Выбор материала

Фундаменты можно строить из различных материалов: дерева, бетона, кирпича и пр.

Древесина

Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из деревянного бруса покажется несколько диковатой. Тем не менее к такому варианту прибегают достаточно часто. На то есть свои причины:

  • такое основание обходится предельно дёшево;
  • сооружается очень быстро;
  • легко может быть демонтировано и использовано повторно, что удобно при необходимости перемещения теплицы на новое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).

Особенно уместным деревянный фундамент будет для теплицы, которую предполагается эксплуатировать всего несколько лет. При таких условиях основной недостаток древесины — короткий срок службы — перестаёт иметь какое-либо значение.

Бетон

Правильнее говорить — железобетон. Дело в том, что искусственный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Поэтому его никогда не применяют в чистом виде, а только с армированием из стальных прутьев.

Устройство железобетонных конструкций — весьма трудоёмкий процесс. Но зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.

Фундаментные блоки

Это уже готовые ж/б-модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному такой фундамент называется сборным.

Ленточный фундамент необязательно делать в монолитном исполнении, заливая непосредственно на месте строительства. Быстрее и проще сложить его из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными компаниями. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами их выбора:

  1. Отдавайте предпочтение только тем поставщикам, репутация которых не вызывает сомнений. Сегодня за изготовление ж/б изделий часто берутся недобросовестные дельцы, по незнанию или сознательно (с целью экономии) нарушающие технологию производства. Качественные блоки поставляются с сертификатом, который продавец обязан предъявить покупателю по требованию последнего.
  2. Лучше приобретать блоки как можно большей длины (насколько позволяет имеющийся в наличии грузовой транспорт и подъёмная техника). Чем меньше будет швов, тем более прочным получится фундамент. Только нужно скрупулёзно всё рассчитать, поскольку резать фундаментный блок с целью его укорочения крайне сложно.
  1. При отсутствии подъёмной техники можно приобрести малогабаритные фундаментные блоки, предназначенные для ручной укладки.

    Фундаментные блоки ручной укладки применяются для устройства сборного железобетонного фундамента без подъёмной техники

  2. Не стоит переплачивать, приобретая блоки из дорогого бетона с высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью. Фундамент, в отличие, к примеру, от отмостки или бетонной дорожки, всегда покрывается гидроизоляцией, так что для обычных условий будет достаточно марки по морозостойкости F150 и по водонепроницаемости W2.
  3. Если сквозь фундамент планируется провести инженерные коммуникации, поищите специальные блоки с отверстиями.
  4. Прочность бетона, из которого выполнены блоки, должна подбираться с учётом веса строения.

Последний параметр обозначается двумя характеристиками:

  • маркой по прочности: обозначается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см2 (например, М150);
  • классом: обозначается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).

Марка по прочности — это как бы «теоретическая прочность», которая определяется на основании марки цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он характеризует прочность бетона более объективно: бетоны одной марки и состава при различных условиях отвердевания могут приобретать различный класс прочности.

Кирпич

Довольно часто столбчатый фундамент выкладывают из этого материала. Следует использовать полнотелый красный обожжённый кирпич: он обладает хорошей влагоустойчивостью, а значит и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпичи для подобных задач не подходят.

Недостаток кирпичной кладки состоит в том, что в отличие от ж/б-конструкций она не является монолитной.

Природный камень

Достоинство материала состоит в сочетании дешевизны и таких необходимых в строительстве качеств, как прочность и влагоустойчивость. Из кусков камня с прослойками из цементно-песчаного раствора собирают ленточный фундамент, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).

Ленточный фундамент из бетона под парник

Ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната возводится не только из кирпича, но и из бетона. Зимняя теплица сооружается как раз на таком фундаменте. Такая конструкция является даже более надежной. Вместе с тем, простота технологии позволяет делать фундамент массивной теплицы своими руками.

Этапы выполнения работ:

  1. Начинается все с разметки территории.
  2. Затем выкапывается траншея глубиной до полуметра, и шириной 150–200 мм. Зимняя оранжерея требует закладки основания глубиной ниже уровня промерзания грунта.
  3. Затем крепятся доски для сооружения опалубки. В траншею опускается рубероид с расчетом на то, чтобы им можно было полностью обернуть фундамент для зимней теплицы.
  4. Дно траншеи засыпается 20-сантиметровым слоем песка и тщательно трамбуется.
  5. В опалубку закладывается связанный арматурный каркас, его нижняя чисть должна быть поднята на 5 см над дном траншеи. Расстояние между верхним и нижним поясом арматуры зависит от того, какова высота фундамента.
  6. Заложенный каркас заливается слоем бетона. Раствор должен на 5 см покрыть арматурные прутья.
  7. Затем фундамент под теплицу из бетона должен полностью высохнуть.
  8. После снятия опалубки следует закончить работы по гидроизоляции ленточного фундамента для будущей теплицы.
Далее возникает вопрос: как установить теплицу? Для удобства монтажа, еще при заливке основы нужно предусмотреть крепление закладных. В любом случае, когда сборка теплицы закончена, все щели нужно заделать герметиком.

Расчёт основания

Проектируя фундамент, следует уделить внимание двум параметрам — удельному давлению на грунт и глубине заложения.

Удельное давление на грунт

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М — масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S — площадь опирания фундамента, см2.

Величина P не должна превышать величину Pmax — несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.

Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.

Другой путь — задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см2.

Глубина заложения

В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже подошвы фундамента в сильный холод будет опускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут воздействовать так называемые силы морозного пучения. Обусловлены они свойством воды увеличивать свой объём при замерзании. Даже тяжёлую постройку силы пучения без затруднений будут потихоньку выдавливать.

Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами — песчаные и каменистые — большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело — глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:

  1. Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
  2. Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
  3. Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.
Очевидно, что силы морозного пучения действуют на фундамент снаружи, поэтому для его утепления, если таковое запланировано, можно применять только довольно прочные материалы. Наилучшим является экструдированный пенополистирол, который имеет мизерный коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м*С и при этом выдерживает нагрузки в 50 т/м2 (применяется в качестве утепляющей подложки дорожных полотен).

Основание из каменных блоков для парника

Еще одним вариантом создать фундамент под теплицу из поликарбоната, является использование блоков ФБС. Такие проекты чаще всего используются в местности, где грунт сильно увлажнен. Однако, чтобы возвести такой фундамент под теплицу из блоков придется воспользоваться спецтехникой.

Технология основания для теплицы из блоков:

  1. Разметка на местности, натягивание по периметру веревки. Проверка ровности всех углов.
  2. Выкапывание траншеи шириной 25 см по периметру на глубину промерзания почвы.
  3. Засыпка дна гравием на 10 см. Слой нужно тщательно утрамбовать.
  4. Заливка тонкой бетонной подушки.
  5. Закладка блоков по всей длине траншеи еще до высыхания бетона.
  6. В щели между блоками заливается раствор.
  7. Поверхность тепличного фундамента выравнивается раствором.
  8. Прочность основания можно увеличить простой кирпичной кладкой в несколько рядов. Но перед этим важно проложить слой гидроизоляции на блоки.

По окончанию работ с основанием можно приступать к монтажу самой оранжереи.

Инструменты

В наличии у строителя должны быть:

  • рулетка;
  • набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
  • лопаты двух видов: штыковая и совковая;
  • отвес и уровень;
  • ножовка по дереву и топор;
  • молоток;
  • болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
  • крючок для вязания арматурного каркаса;
  • строительный вибратор (для виброукладки бетона).

Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).

Утепление фундамента

Ленточный фундамент целесообразно утеплить. Теплоизолятор не только поможет сберечь тепло внутри теплицы, но и защитит гидроизоляцию от механических повреждений.

Располагать утеплитель, как и в случае с кирпичными стенами, следует по возможности снаружи. В противном случае конструкция окажется изолированной от тёплого внутреннего пространства, а значит, она будет сильнее промерзать. Как было сказано выше, из-за давления промерзающего грунта в качестве утеплителя нужно применять экструдированный пенополистирол или другой прочный материал. Пенополистирольные листы лучше использовать со специально подрезанными торцами, которые исключают наличие сквозных швов. Если же листы используются обычные, швы между ними следует задуть пенополиуретаном (монтажная пена). Пенополистирол монтируется так:

  1. Лист обмазывается клеем, после чего с силой прижимается к фундаменту.

    Пенополистирольные плиты крепятся к бетонной поверхности при помощи клея

  1. После этого по углам и в центре лист необходимо прикрутить к бетону особыми дюбелями с увеличенной шляпкой (их называют «зонтиками» или тарельчатыми).

    При помощи зонтиков выполняется дополнительное крепление пенополистирола к бетону

Пошаговая установка теплицы на деревянную опору

Монтаж теплицы из поликарбоната желательно осуществлять осенью. В это время еще отсутствуют заморозки, поэтому есть все шансы получить богатый урожай и комфортно использовать эту конструкцию.

Видео: схема, как устанавливать брус своими руками

Видео о том, как правильно устанавливать брус под теплицу по установленной схеме:

Правила установки бруса под парник из поликарбоната

Установка бруса под поликарбонатную теплицу:

  1. Выкопать ямы под опоры. Диметр вырытой ямы должен в 1,5 раза превышать диаметр бревна, под которое она копается.
  2. Уложить на дно слой песка, пропитать его водой и тщательно утрамбовать.
  3. Укрепить на песке крестовины-опоры под столбчатое основание. Обязательно обработать их поверхность при помощи антисептика или состава, предохраняющего от процесса гниения.
  4. Установить столбы, заранее обработать их часть, погружаемую в грунт, жидкой гидроизоляцией.
  5. Обернуть их рубероидом или выполнить обработку прочими гидроизоляторами.

Инструкция по сборке, фиксация креплений

Процесс правильное установки теплицы поликарбонатной осуществляется в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

  1. Определиться с участком, на котором будет располагаться парник. Желательно его разместить на расстоянии примерно 10 м от построек и около 3 м от растений. Удалить с поверхности наружного по площади участка верхний плодородный слой земли и выполнить подготовку места для монтажа. Снятая почва должна быть очищена от корней. Ее нужно поместить в специальное место на год, а после использовать при высадке растительности.
  2. Процесс сборки каркаса парника нужно начинать с торцов. Их монтаж выполняется по очереди.
  3. Обеспечить фиксацию торцевой дуги для теплицы сверху при помощи болтов, на раме двери. Аналогичным образом выполнить крепеж торцевых распорок.
  4. К распоркам и дуге прикрепить торцевые стойки. Таким образом, можно продолжить дальнейшую установку каркаса из металла. Фиксация промежуточных распорок на торце осуществляется при помощи болтов.
  5. Выполнить монтаж промежуточных дуг и стоек путем использования болтов с продольными распорками. Установка торцов парника должна вестись в горизонтальном положении. Присоединение дуг к торцам выполнить, задействуя продольные распорки. Когда монтаж всех деталей выполнен, обрешетка для парника полностью готова.
  6. После подготовки нужной площадки, размеры которой совпадают с размерами основания обрешетки, закрепить металлическое изделие при помощи саморезов. Теперь можно эксплуатировать поликарбонатные листы. Их задействуют в работу при накрытии обрешетки сверху. При этом делать это нужно таким образом, чтобы размеру листов совпадали с размерами периметра основания обрешетки.

Способы монтажа поликарбонатных панелей

Процесс крепежа поликарбоната к каркасу может происходить несколькими методами.

Самым простым считается крепеж профиля, для которого характерна форма буквы Н, лежащей на боку. Фиксация профиля выполняется к самой обрешетке, а после вставляют поликарбонатные листы.

Второй способ предполагает укладку специальных резиновых прокладок. Крепеж поликарбонатной панели выполняется на прокладку. После этого можно осуществить установку металлических насадок. Для их крепежа нужно использовать шурупы. После того. как теплица будет собрана, не мало важно подумать и о её отоплении в прохладное время суток, а для этого подойдёт инфракрасное отопление теплиц.